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100个绅士就有100种风格图时装周资讯

2019年02月03日 栏目:历史

100 个绅士就有100 种风格 (图)时装周资讯对时装而言,短至四天的男装周意味着更轻松的日程,但无论在巴黎还是米兰,新一季的潮流导向

100 个绅士就有100 种风格 (图)时装周资讯

对时装而言,短至四天的男装周意味着更轻松的日程,但无论在巴黎还是米兰,新一季的潮流导向并未因秀的数量较少而变得易于分析。正式抑或休闲,商业抑或实验,色彩抑或黑白,宽松抑或窄瘦,设计师各述己见,却没有那个声音响亮得盖过其他所有的声音。种种迹象表明,男装设计又来到了十字路口。

男装周已经很久没有这样热闹过了。Thom Browne 初来巴黎,JilSander 转战佛罗伦萨,加上因个性设计师加盟而老牌回春的MonclerGamme Bleu 和Alfred Dunhill,以及举行周年庆典的Ermenegildo Zegna 和Dolce Gabbana,使得本季高潮迭起,多了好几场让人印象深刻的秀。不过,在秀场外接受采访时,包括连卡佛时装总监Sarah Rutson 在内的多位买手均摇头表示:“这不是棒的一季。”面料的持续创新和休闲装的强势表现虽然大都令其满意,却不足以让他们感到兴奋。

对时装而言,平均四天的男装周意味着更轻松的日程,但无论在巴黎还是米兰,新一季的潮流导向并未因秀的数量较少而变得易于分析。在款式方面,正装显然丧失了地位(由此可见时尚界对华尔街的失望),充满运动感的无袖衬衫、短裤和阔腿裤异军突起,泳装不见了,取而代之的是不合时宜的皮革和更多外套。在廓形方面,包括Rick Owens、Raf Simons、Prada、Lanvin 等有影响力的品牌都选择拉长线条,使轮廓更纤细,然而这只是小范围的尝试。笼统地说,2011春夏是混乱的一季。正式抑或休闲,商业抑或实验,色彩抑或黑白,宽松抑或窄瘦,设计师各述己见,却没有那个声音响亮得盖过其他所有的声音。种种迹象表明,男装设计又来到了十字路口。

设计师的不自信或许应该归咎于零售商和们的双重标准。几季以来,他们呼吁着更务实的设计和更多元化的选择,如今,当这一要求终于得到回应时,他们却又抱怨说新系列的水准如同欧洲的气温一样时高时低,趋势则比明天的天气更加难以预测。面对一屋子众口难调的看客,设计师似乎进退两难。在JunyaWatanabe 的航海主题发布会结束后,不少观众直言设计师向销售妥协,失去了往日的锋芒;而在EmporioArmani 的皮装猛男秀上,他们又嫌一贯安守本分的Armani 先生玩过了头。

说到底,设计师究竟为谁而设计?是执着于自己的直觉,是回馈顾客,还是取悦挑剔的?是坚持传统,还是大胆变革?本季,不同的人走上了不同的路。Dries VanNoten 厌倦了优雅形象,初尝叛逆滋味;Dolce Gabbana 迷途知返, 重返故乡西西里;同样回顾历史的还是Raf Simons,只不过他的过去是一段更不羁的岁月。在所有设计师中,Herms 的Vronique Nichanian 似乎是心态放松的一位,她低调着和轻盈与浅色做游戏,其他设计师感到烦心的事仿佛都与她无关。

保守

时装设计师的工作主旨是什么?你也许会说是创造新潮流。一般来说,事情的确如此, 但Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 近两年来不这么看。无论是女装还是男装,他们都打定主意,要追根溯源,回到过去,一再强调他们当年的立身之本。拥有了今天的成功,偶尔想要停下来吃吃老本,想来也是无可指责的。

在Dolce Gabbana 的2011 春夏男装系列发布会上,观众们看到了不少老面孔。从20 年前代言该品牌支男装广告的Tony Ward,到ChristianMonzon、Enrique Palacios、TysonBallou、Evandro Soldati 和David Gandy等模特,每一个都唤醒人们的记忆。新系列本身也是集时装屋历年经典形象于一身,带领观众重回设计师Dolce 的故乡西西里。雅致的白色纯麻三件套像是领主的日常出门打扮,同款的黑色版则有点像他封地上佃户在做礼拜时穿的好衣服——二者都展现了完美的剪裁。背心、宽松针织衫、用绳子当腰带的牛仔裤——每件单品都是品牌性感风格的一贯标志。一言以蔽之,Dolce Gabbana 搬出了20 年来为他们建功立业的得意之作。

比起20 岁的Dolce Gabbana 来,“ 世纪老人”Ermenegildo Zegna 整整100 年来风格一致,这一次也不出意外,推出了适合每日穿着的新系列,从工作到闲暇,从度假到运动,囊括方方面面。西装剪裁修身,但不过头,色调以不同深浅的蓝色、棕色和赭石色为主。显然这个百岁的绅士对自己的形象仍然十分满意。Canali 也以一个由浅棕、灰褐和点缀明亮芥末色的灌木绿所组成的夏季正装系列表达了品牌继续走意大利绅士路线的决心。

另一个意大利老牌时装屋SalvatoreFerragamo 同样没有改变的打算。该品牌男装设计总监Massimiliano Giornetti本次选择夏日的法国南部作为灵感来源,灵魂人物则是1926 年携妻在里维埃拉消夏的美国作家菲茨杰拉德。白色双排扣外套,内衬藏青色翻领衬衫,下搭藏青色阔腿裤和双色鞋,令人想起了作家笔下着名的盖茨比。

新潮

男装的脚步向来比女装迈得缓慢,近两年来越发如此。《纽约时报》时尚评论员Cathy Horyn 抱怨说:“我觉得时下的男装跟不上我们的想象。”不过也并非所有人都甘心走安全路线。StephanoPilati就为Yves Saint Laurent带去了新面貌。他用笔挺的高腰长裤搭配束腰带修身外套,把西装外套的背部裁成束腰夹克式样,还在腰部加上一条动物花纹的针织宽腰带。从2004 年受聘于YvesSaint Laurent以来,Pilati一直努力寻找自己与时装屋原有风格的契合点,一开始亦步亦趋,如今正变得越来越大胆。

爱走经典路线的Giorgio Armani近为Lady Gaga 的全球巡回演出设计了演出服, 并顺便把S M 风送上Emporio Armani 的伸展台。眼部抹得漆黑的男模们身着皮衣皮裤,点缀以锁链、铆钉和金属环,整个系列显得格外年轻。

一直以来具有实验精神的Balenciaga本次将运动元素和1970 年代印花糅合在一起,推出了一个未来主义风格的系列,包括铬黄色长裤、白色上装、手绘斑马纹长裤和衬衣、绗缝尼龙镶拼的拉链上衣和黑白皮革镶拼夹克。擅长哥特路线的Riccardo Tisci 为Givenchy 带来的依然是一个以黑白为主的系列,纯净的白色蕾丝和性感的动物印花构成了其中的两大设计元素。设计师巧妙地将这两个相反的元素结合在一起:白衬衫上的镂空蕾丝构成了豹纹图案,黑色西服上的摩尔波纹也是如此。既有短裤和leggings 的搭配,又有礼服般的考究剪裁——Tisci已成功地将半街头半沙龙的风格发展为自己的标志。

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